The Rock

Newfoundland has been in my consciousness for a long time: the CBC announces every show time twice: 7 p.m. / 7:30 in Newfoundland, the last question on my last exam of university was about Newfoundland’s options before joining Confederation in 1949, I saw the musical Come From Away. The Rock was on my List of places to visit someday, and then suddenly it was in the #1 spot and we were planning a trip for four. We spent months researching, calling the 1-800 number, going to travel shows, and booking in advance. We really hoped to see the Newfoundland trinity of puffins, icebergs, and whales, while realizing that they don’t adhere to anyone’s schedule. Would it feel just like any other place in Canada, I wondered to someone who’s been there 50 times, or would it feel unique?

What surprised me most about Newfoundland is the Nature. Big, overpowering, even terrifying. Even living next to and spending time in the Rockies was nothing compared with twelve days in Newfoundland. The incredible diversity of landscapes, from the breezy forests to the African Tablelands, volcanic rock from prehistory, an inland fjord, and the constant presence the sea, the cliffs, the smash of water onto rocks; there was always something to surprise, amaze, or take our breath away. “Do one thing a day that frightens you,” I reminded myself the one time we rolled out on the heaving waves, my life jacket tightly zipped and tied.

The sea was the backdrop for our scavenger hunt, and we found everything on our list! The first iceberg was from the plane window on the descent; we saw more in Petty Harbour, Sculler’s Cove, Twilingate, and three at King’s Point. The incredible opaque white, the unexpected shades of bright blue, and the fascinating architecture and structure that change with the angle make every one a singular delight. 

A hot tip from some French speaking tourists led us to a beach off the Irish Loop on the Avalon Peninsula; we spent hours there and at one point we counted 10 humpback whales plunge feeding for silvery capelin. Some whales swam with their friends in twos and threes, and we could hear them come up to breathe. I cheered when we saw their great heads surface, and clapped when they waved a tail. One whale, far out in the bay, jumped right out of the water; we saw his big splash when he came down. “There’s no one on this beach without a smile,” I overheard. Later, the woman who owns the famous iceberg stamp house in Ferryland confided: “Some think the whales put on a bit of a show when they know people are watching.”

We ate at cozy pubs, but our favourite was going to the local fish markets and preparing the freshest local seafood in our hostel or cottage. We had cod, salmon, halibut, scallops, and lobster for a song. We sampled new flavours of jam: bakeapple, marshberry, partrigeberry. The best bread we ate was prepared locally and only sold for sandwiches in the cafe at Norris Point. We drank iceberg water and beer at Quidi Vidi, frozen long before humans invented pollution. Is it the beer or the water that makes it that good? Better to have another to be sure…

We had some sunny weather and some rain, usually within five minutes of the other. We safely escaped the heat waves plaguing other parts of the world and spent most of the vacation in tuques and scarves. My favourite was the fog, which moves in and out, shifts and changes all the light and landscape, and makes everything new and mysterious. 

We’re home now with wonderful memories, ideas for at least two or three more trips to Newfoundland (and Labrador!), and the photos you see here. Newfoundland, stay where you’re to ‘til I comes where you’re at! 

By Jill Landry.

Le Rocher

Terre-Neuve me trotait dans la tête depuis un bon moment : la radio annonce chaque émission avec deux horaires : 19h dans les maritimes / 19h30 à Terre-Neuve, la dernière question de mon examen universitaire traitait des possibilités pour Terre-Neuve avant de rejoindre la confédération Canadienne en 1949 et je venais de voir la comédie musicale « Come From Away ». Le Rocher, comme on l’appelle, était sur ma liste depuis un moment mais il apparu soudainement en première position. Nous passions plusieurs semaines à rechercher le meilleur itinéraire, quand y aller, réserver le tout à l’avance, appeler les offices de tourisme. Nos espoirs étaient de voir des icebergs, baleines, macareux alors qu’il n’est pas évident qu’ils soient tous présents à la même période. Est-ce que le sentiment d’être à Terre-Neuve serait le même que dans les autres endroits du Canada ou serait-ce quelque chose d’unique ?

Ma plus grosse surprise fût la Nature. Géante, puissante et terrifiante. Même vivre à côté des montagnes Rocheuses de l’ouest n’est pas comparable aux douze jours passés à explorer Terre-Neuve. L’incroyable diversité du paysage, des forêts denses aux roches africaines, des terres volcaniques de la préhistoire au fjord du parc du Gros Morne et la constante présence de la mer, des falaises et des vagues qui s’éclatent sur les rochers : il y avait toujours quelque chose de surprenant, magnifique, quelque chose qui nous laisse sans voix. « Faire quelque chose d’effrayant une fois par jour », voilà ce que je me répétait, attachée dans mon gilet de sauvetage alors que le bateau affrontait les vagues.

La mer était notre paysage d’arrière plan alors que nous travaillions sur notre chasse au trésor. Le premier iceberg fut aperçu depuis le hublot de notre avion alors que nous descendions sur St John’s ; de plus gros et plus beaux furent aperçus à Petty Harbour, Sculler’s Cove, Twillingater et cinq d’un seul coup dans le village de King’s Point. Le blanc opaque, les reflets bleus et brillants ainsi que l’architecture improbable qui change suivant le point de vue rendent chacun de ces blocs de glace unique et savoureux.

Suivant les conseils de touristes français rencontrés la veille nous partions sur la route Irlandaise de la péninsule d’Avalon. La récompense fut d’admirer pendant plusieurs heures des baleines à bosse le long de la plage de St Vincent, au moins dix à un certain moment. Elles nageaient par groupes de deux ou trois près de la berge et nous les entendions respirer. De temps en temps nous apercevions leurs têtes, nageoires et queues. Juste avant de partir, l’une d’entre elles un peu plus au loin, sauta hors de l’eau et s’écrasa dans un gros splash. Je pouvais entendre quelqu’un sur la plage : « Il n’y a personne sur cette plage qui ne sourit pas actuellement ». Plus tard dans le village de Ferryland, la propriétaire de la fameuse maison et l’iceberg que l’on retrouve sur un timbre-poste nous confiait : « souvent les baleines savent quand on les observe et alors elles font leur spectacle ».

Nous dinions dans plusieurs pubs typiques mais ce que j’ai préféré était d’acheter le poisson frais au marché local et préparer le repas directement au chalet. Pour un prix dérisoire nous avons pu savourer du cabillau, saumon, pétoncles, flétan et homards. Nous avons pu découvrir de nouvelles saveurs : « bakeapple », « marshberry », « partrigeberry ». Le meilleur pain que nous avons pu trouver était préparé sur place pour les sandwichs du café de Norris Point. Nous savourions de la bière d’icebergs brassée à Quidi Vidi avec de l’eau gelée bien avant que l’homme invente la pollution. Est-ce la recette ou l’eau qui fait que cette bière soit si bonne ? Autant en prendre une autre pour être sûr !

Nous avons eu toutes les saisons en une seule journée, s’échappant de la vague de chaleur qui déferlait sur le reste du monde : nos bonnets et écharpes n’étaient jamais très loin. Le brouillard fut mon élément préféré : changeant la lumière, se déplaçant rapidement et rendant les lieux nouveaux et mystérieux.

Nous sommes maintenant de retour à la maison, la tête pleine de belles images et d’idées pour nos prochains voyages là-bas.

Par Jill Landry.

The Route – La Route :

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